Die Nachfrage nach billigen Garnelen treibt Garnelenfischer aus der Golfregion aus dem Geschäft: NPR

Aug 29, 2023

Von

John Burnett

Am 12. Juli segnet Rev. Jesse Garza die Garnelenflotte in Port Isabel, Texas. Die Hälfte der Schiffe wird während der Garnelenfangsaison im Sommer festsitzen, da die Garnelenfischerei am Golf nach Angaben ihrer Eigner kurz vor dem Zusammenbruch steht. John Burnett für NPR Bildunterschrift ausblenden

Am 12. Juli segnet Rev. Jesse Garza die Garnelenflotte in Port Isabel, Texas. Die Hälfte der Schiffe wird während der Garnelenfangsaison im Sommer festsitzen, da die Garnelenfischerei am Golf nach Angaben ihrer Eigner kurz vor dem Zusammenbruch steht.

PORT ISABEL, Texas – Das Boot gleitet durch den Hafen, während der katholische Priester Weihwasser aus einer Plastikflasche auf die bunten Rümpfe der Krabbenkutter direkt vor der südlichsten Spitze von Texas spritzt.

„Segne diese Flotte, ihre Ausrüstung, ihre Besatzung, ihre Kapitäne“, sagt Rev. Jesse Garza von der katholischen Kirche Our Lady, Star of the Sea. „Beschütze sie vor den Gefahren von Wind und Regen und allen Gefahren der Tiefe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.“

Die alljährliche Segnung der Garnelenflotte wird dieses Jahr von der schmerzlichen Realität überschattet, dass die Hälfte aller Schiffe, die eine Segnung erhalten, an der Leine bleiben werden. Garnelen bleiben Amerikas beliebteste Meeresfrüchte, doch der raue Lebensunterhalt des Garnelenfangs im Golf von Mexiko ist eine aussterbende Industrie. Golffischer sehen sich einem wahren Sturm aus teurem Dieselkraftstoff, einem akuten Mangel an Arbeitskräften und einer Flut billiger importierter Garnelen gegenüber.

„Das ist wahrscheinlich das schlimmste Jahr, das wir je gesehen haben“, sagt Ida Rivera, die seit mehr als 40 Jahren als Buchhalterin für ein örtliches Garnelenunternehmen arbeitet. Sie organisiert jedes Jahr im Juli zu Beginn der Sommergarnelensaison in Texas die Segnung der Garnelenboote. Als sie vor Jahrzehnten ihre Arbeit begann, gab es in Port Isabel und im nahegelegenen Hafen von Brownsville etwa 500 Boote. Heute besteht die Garnelenflotte hier nur noch aus weniger als hundert Booten.

„Wir waren einst die Garnelenhauptstadt der Welt“, sagt sie, während sie im Bug des Bootes neben dem Priester und zwei Kirchendamen sitzt und Kirchenlieder singt. „Es ist traurig, worauf es hinausläuft. Das ist es wirklich.“

Aber das ist die globale Fischwirtschaft.

In den 1980er Jahren machten im Inland gefangene Garnelen die Hälfte des US-Verbrauchs aus. Heute werden mehr als 90 % aller in Amerika verzehrten Garnelen importiert, ein Großteil davon aus Zuchtländern wie Indien, Indonesien und Ecuador. Die Aufzucht von Garnelen in einem Teich im Ausland ist deutlich günstiger als die Ausstattung eines Garnelenbootes.

An der Reling eines der mit Weihwasser besprenkelten Schiffe steht ein kräftig gebauter, lächelnder Garnelenboss namens EJ Cuevas. Er ist Betriebsleiter von Cuevas Trawlers, das in den 1960er Jahren von seinem Großvater gegründet wurde. Mit 11 Booten ist es das größte Unternehmen im Port Isabel Shrimp Basin. Aber er schickte dieses Jahr nur sechs Boote los.

„Jedes Jahr wird es immer weniger und immer weniger“, sagt er später, während er im Fischrestaurant seines Onkels sitzt und auf einen Teller mit goldgebratenen, in Cuevas gefangenen Garnelen wartet. „Es ist so, als würden wir uns den Arsch aufreißen. Wir investieren unser ganzes Geld. Das ist unser Lebensunterhalt – für nichts.“

Cuevas sagt, dass er Glück haben wird, wenn sie dieses Jahr die Gewinnschwelle erreichen. Sie verkaufen ein Pfund Garnelen für 2,50 bis 3 US-Dollar an Großhändler, etwa so viel, wie sie für eine Gallone Diesel bezahlen. Und das Unternehmen konnte seine Mannschaften kaum rechtzeitig zur Saisoneröffnung am 15. Juli zusammenstellen. Gastarbeitervisa kamen erst in letzter Minute durch. Ihre Decksleute kommen aus Mexiko und Mittelamerika. Cuevas sagt, die Amerikaner wollen nicht mehr mit Garnelenbooten hinausfahren – die Arbeit sei anstrengend und gefährlich, da sie 18 Stunden am Tag und wochenlang vom Land entfernt seien. Er sagt, US-Garnelenfischer seien einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt.

EJ Cuevas (links) und sein Cousin Joseph Martinez stehen vor einem der Garnelenboote der Familie. „Jedes Jahr wird es immer weniger“, sagt Cuevas über den Golfgarnelenfang. „Das ist unser Lebensunterhalt – umsonst.“ John Burnett für NPR Bildunterschrift ausblenden

EJ Cuevas (links) und sein Cousin Joseph Martinez stehen vor einem der Garnelenboote der Familie. „Jedes Jahr wird es immer weniger“, sagt Cuevas über den Golfgarnelenfang. „Das ist unser Lebensunterhalt – umsonst.“

„Was soll ich sonst noch tun?“ er fragt. „Alles, was ich kann, sind Garnelen. Das wollen sie mir wegnehmen? Aber es passiert.“

„Die gleiche Geschichte herrscht im gesamten Golfsüden und an der Ostküste“, sagt John Williams, Geschäftsführer der Southern Shrimp Alliance. Ein Überangebot an gefrorenen Garnelen auf dem Markt mache derzeit alles noch schlimmer, sagt er.

„Die Leute können sich den Treibstoff nicht leisten“, sagt er. „Dann fängt man die Garnelen und hat Glück, sie verkaufen zu können. Und wenn, dann zu einem sehr, sehr niedrigen Preis. Man schafft es einfach nicht.“

Die traurige Tatsache für heimische Garnelenfischer ist, dass die meisten Gäste nicht wissen – und sich anscheinend auch nicht darum kümmern –, ob sie Golfgarnelen oder Zuchtgarnelen bestellen. Es gab eine Zeit, in der Garnelen ein Luxuslebensmittel waren und alles aus Wildfang stammte. Das änderte sich Anfang der 2000er Jahre, als importierte Garnelen aufkamen.

„Als Zuchtgarnelen auf den Markt kamen, gab es bestimmte Unternehmen: ‚Hey, lasst uns aus Garnelen das nächste Huhn machen‘“, sagt Greg Londrie, Vizepräsident von Zimco Marine im Brownsville Shrimp Basin. „Und hier züchten plötzlich alle und alle diese Länder Garnelen.“

Im Laufe der Jahre haben Aufsichtsbehörden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit importierter Garnelen geäußert. Im Jahr 2015 warnte Consumer Reports, dass die Food and Drug Administration weniger als 1 % der ausländischen Garnelenlieferungen testet, weit weniger als in Ländern der Europäischen Union. Die Verbraucherschutzgruppe kam zu dem Schluss, dass richtiges Kochen zwar die meisten Bakterien auf Meeresfrüchten abtötet, es aber „echte Fragen darüber gibt, wie Garnelen gezüchtet, verarbeitet und reguliert werden“.

Der relative Mangel an staatlicher Aufsicht in den USA habe sie „per se zu einer Mülldeponie für importierte Garnelen aus Zuchtbetrieben“ gemacht, sagt Londrie.

Im Jahr 2017 veröffentlichte das Government Accountability Office einen kritischen Bericht, in dem es die FDA aufforderte, US-Verbraucher besser vor importierten Meeresfrüchten zu schützen, die mit Rückständen unsicherer Medikamente kontaminiert sind, die einige Fischfarmen zur Abwehr von Krankheiten verwenden. Jeden Monat lehnen Bundeshafeninspektoren Lieferungen gefrorener ausländischer Garnelen aufgrund des Vorhandenseins von Antibiotika und einer Kontamination mit Salmonellen und „schmutzigen, fauligen ... Substanzen“ ab, wie aus den Import Refusal Reports der FDA hervorgeht. Im März dieses Jahres kündigte die FDA an, dass sie die Kontrollen ausländischer Meeresfrüchte verstärken, FDA-Mitarbeiter in Exportländer entsenden und die Zertifizierung von Meeresfrüchteexporten durch Dritte verstärken werde.

Aber denken Sie daran: Amerikaner lieben Garnelen. Pro Kopf essen wir jedes Jahr mehr als 5 Pfund davon. Und wenn wir weiterhin Garnelen auf alles setzen wollen, von Power Bowls bis hin zu Pad Thai, brauchen wir Aquakultur, wie die Industrie es nennt.

„Der Golf von Mexiko in den USA kann nicht genug Garnelen produzieren, um die heimische Nachfrage zu befriedigen. Und das ist schon seit Jahren so. Das reicht nicht aus“, sagt Steven Hedlund, Sprecher der Global Seafood Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für verantwortungsvolle Praktiken bei Meeresfrüchten einsetzt. Er sagt, dass immer mehr ausländische Garnelenfarmen die Zertifizierung durch Dritte und unabhängige Prüfer für Lebensmittelsicherheit übernommen haben.

Eine der Gründerfamilien der Garnelenindustrie in Port Isabel ist die Familie Boudreaux. Sie zogen nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren größeren, leistungsstärkeren Booten von Louisiana hierher. Penny Boudreaux, Tochter des legendären Kapitäns Wallace Boudreaux, geht am Firmendock entlang und zeigt auf die Familienboote.

„Der Mr. Webb wurde nach dem Bankier meines Vaters benannt, weil er seinen Bankier liebte“, sagt sie. „Und dann wurde der Captain Wallace nach meinem Vater benannt.“

Calais Boudreaux (links) und Penny Boudreaux können die Türen der Twin City Shrimp Co., die einer der ältesten Garnelenfischerfamilien in der Gegend von Port Isabel gehört, kaum offen halten. John Burnett für NPR Bildunterschrift ausblenden

Calais Boudreaux (links) und Penny Boudreaux können die Türen der Twin City Shrimp Co., die einer der ältesten Garnelenfischerfamilien in der Gegend von Port Isabel gehört, kaum offen halten.

Aber ihre Boote – gesegnet, aber nicht seetüchtig – haben schon bessere Tage gesehen. Die Ausleger, Netze, Winden und die mit Seepocken übersäten Rümpfe bedürfen alle einer gründlichen Wartung.

„Man erkennt, dass sie eine ganze Weile nicht bearbeitet wurden, denn normalerweise binden wir sie jedes Jahr zusammen, streichen sie, streichen sie und reinigen die Innenseiten. Aber im Moment sind sie wegen der finanziellen Situation ein Chaos. Und.“ Es ist traurig, sie so zu sehen, weil sie noch nie so ausgesehen haben.

Im Büro werden 5-Pfund-Säcke mit gefrorenen Garnelen verkauft, die frisch von den Booten verpackt werden. Ihre Kunden können den Unterschied zwischen wild gefangenen Garnelen vom schlammigen Grund des Golfs und Garnelen aus Becken oder Becken erkennen.

„Diese Garnele hat eine schöne feste Konsistenz, und wenn man sie importiert, bekommt man etwas Weiches“, sagt Carla McMacken, eine ortsansässige Rentnerin, die ursprünglich aus dem Bundesstaat Washington stammt. „Weißt du, das ist frisch. Wir schälen und essen viel. Und ich koche die Schalen für eine Garnelenbrühe für mein Gumbo und Jambalaya.“

Damit Golfgarnelen überleben können, brauchen sie wie McMacken Verbraucher, denen der Geschmack am Herzen liegt.

Einige Kenner halten Texas-Braungarnelen – mit ihrem kräftigen, salzigen Geschmack und den festen Schalen – für die besten. In der Cocteleria Levanta Muertos in Brownsville – der Name stammt von der Meeresfrüchtesuppe des Lokals, die angeblich ein Katerheilmittel ist – serviert Besitzerin Louie Ornelas nur Garnelen aus dem Golf.

„Die auf dem Bauernhof gezüchteten Garnelen sind echt weiß und blass“, sagt er. „Die Textur ist wirklich gummiartig. Es ist also ein großer, großer Unterschied.“

Wenn Sie sein Garnelen-Ceviche bestellen, müssen Sie mit einem etwas höheren Preis rechnen. Das liegt daran, dass Ornelas seinem Lieferanten etwa 5,25 Dollar pro Pfund für Golfgarnelen zahlt. Durch die Umstellung auf importierte Zuchtgarnelen könnte dieser Preis um 1,50 US-Dollar gesenkt werden, sagt er.

„Das ist ein großer Unterschied“, sagt er. „Deshalb müssen wir unsere Kunden darüber aufklären, dass man für wild gefangene Garnelen aus Texas zwar etwas mehr bezahlen muss, aber es lohnt sich wegen des Geschmacks.“

Charles Burnell wünschte, es gäbe mehr solcher Restaurants.

Er hat fast 70 seiner 89 Jahre auf und in der Nähe von Garnelenbooten gearbeitet. Er bewegt sich in einem elektrischen Rollstuhl fort, auf dem ein Autoaufkleber mit der Aufschrift „Freunde lassen Freunde keine importierten Garnelen essen“ angebracht ist. Ich fragte ihn, wie er seine Garnelen mag.

Charles Burnell, der fast sein gesamtes 89-jähriges Leben im Garnelengeschäft tätig war, wird sein letztes verbliebenes Boot, die Blood and Guts, nicht ausschicken. Er sagt, er könne es sich nicht leisten, die mechanischen Probleme zu beheben. John Burnett für NPR Bildunterschrift ausblenden

Charles Burnell, der fast sein gesamtes 89-jähriges Leben im Garnelengeschäft tätig war, wird sein letztes verbliebenes Boot, die Blood and Guts, nicht ausschicken. Er sagt, er könne es sich nicht leisten, die mechanischen Probleme zu beheben.

„Nun, ich erzähle dir, was mein Vater mir erzählt hat“, sagt er in einem gedehnten Südtexas-Stil. „Er sagte, man muss ein verdammt schlechter Koch sein, um eine Garnele zu ruinieren. Alles, was man mit ihnen macht, ist gut Braten Sie sie.

Zur Blütezeit von Port Isabel verfügte Burnell über 14 Boote. Heute hat er nur noch einen.

„The Blood and Guts. Sie ist ziemlich bekannt“, sagt er mit einem herzlichen Lachen. „Niemand vergisst diesen Namen.“

Die Blood and Guts werden in dieser Saison nicht rausgehen. Da es der Branche so schlecht geht, kann er es sich nicht leisten, mechanische Probleme zu beheben.

Burnell und andere Garnelenfischer sehen nichts, was die düsteren Trends stoppen könnte. Zuchtgarnelen – heute ein Massenprodukt wie Huhn – sind reichlich vorhanden und wirtschaftlich. Wild gefangene Garnelen sind zu einer teuren Nischenspezialität geworden.

Burnell sagt, dass im Golf gefangene Garnelen nie ganz verschwinden werden.

„Es wird immer einen Tante-Emma-Betrieb geben. Wie ein Mann und eine Frau, die ein kleines Boot haben, ein paar Züge machen, reinkommen und die Garnelen an Deck haben. Und sie verkaufen sie direkt vom Boot aus an Kunden.“ Nun ja, sie haben keinen Overhead. Sie können es schaffen. Aber wenn man hier ein Boot wie dieses nimmt, können wir das nicht machen.“

Er hat einen Rat für Verbraucher, die den salzigen Geschmack wilder Golfgarnelen lieben: Fragen Sie danach. Oder die Blood and Guts segeln vielleicht nie wieder.